Обшивка сарая: простые советы при строительстве своими руками

Внешний вид подсобных построек на загородных участках – тема отдельного разговора. В тренде находятся ландшафтные композиции, в которых все здания гармонируют, соответствуют экологическим и дизайнерским стандартам. В этом смысле разнообразные сараи и хозблоки можно выделить в отдельную группу. Если они выдержаны в едином стиле с жилым домом, то, как правило, остаются незамеченными и не привлекают к себе внимания. Но в случае, когда их стены остаются «голыми» и не закрытыми фасадными отделочными материалами, то визуальная картинка тут же окрашивается в негативные цвета.

Очевидно, именно поэтому для обшивки сараев перестали использовать дешёвые материалы, отдавая предпочтение пускай недорогим, но внешне привлекательным отделочным фактурам. С ними несложно работать своими руками и для этого не нужны какие-то сугубо профессиональные инструменты. 

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Обшивка сарая профлистом
2. Обшиваем сарай сайдингом
3. Расчёт требующегося материала
4. Инструменты
5. Подготовка стен
6. Установка обрешетки
7. Установка сайдинга

Обшивка сарая профлистом

С профилированным листом работа идёт намного быстрее, благодаря его большому размеру. Этот материал выпускается в нескольких вариантах: стеновой (С), несущий (Н), универсальный с обозначением НС и кровельный (ПК). Для обшивки сарая подойдёт любой из них, хотя наиболее бюджетным окажется лист с маркировкой С. И пусть вас не смущает металлический сарай - он ничуть не уступает классическим хоз.постройкам по функциональности и надёжности.

Высота гофры также распределяется по категориям. С обшивкой стен вполне справится минимальный размер – от 8 до 21 мм. Более высокие волны предназначены для использования на кровле, в качестве несущих поверхностей и для перекрытий.

Толщина профлиста – 0,3-1,5 мм (без учёта полимерного покрытия). Поскольку мы рассматриваем вариант фасадной отделки, то оставляем данный параметр на усмотрение владельца.

Благодаря профилированному рельефу, лист допускается монтировать без установки обрешётки. Но для лучшей вентиляции стен всё-таки более рациональным выглядит создание воздушной прослойки между поверхностями.

В случае когда необходимо разрезать профнастил на части, металлические торцы следует покрыть защитным слоем, предохраняющим от коррозийных процессов. Иначе влага быстро разъест края и продолжит уничтожать металл под полимерной краской.

Крепление на стены производится специальными саморезами с прорезиненной шайбой и крупными головками. Они выпускаются в различных окрасках, сочетаясь с цветом самого листа.

Если хозяин производит обшивку сарая своими руками, ему необходимо учитывать, что крепление не следует слишком плотно закручивать. Нужно оставлять небольшой зазор, позволяющий материалу совершать сезонные деформации.

Преимуществом обшивки сарая профилированным листом считается: 

• скорость работы;
• прочность материала; 
• незначительный вес, позволяющий крепить его даже на слабых стенах;
• защита от коррозии;
• большой выбор цветов;
• экологическая нейтральность;
• непривлекательность для грызунов.

К недостаткам относится риск начала коррозии (при повреждении внешнего защитного слоя и если этот слой не нанесён на производстве листов) и шумовой эффект во время дождей или ветров. Но если грамотно подойти к выбору материалов и правильно их обработать, то и эти недостатки будут сведены к минимуму. Вы можете подобрать краску для гаража или хозблока, которая способна не только преобразить внешний вид постройки, но и защитить от воздействия окружающей среды.

Для своих сараев СКОГГИ мы используем уже обработанные от коррозии профлисты. В дополнительной защите они не нуждаются.

Обшиваем сарай сайдингом

Под фасадом из сайдинга нужно учесть, что должно находиться вентилируемое пространство. Его, конечно, можно крепить и на сами стены, но в таком случае отрицательные последствия не заставят себя ждать. Деревянные поверхности вскоре начнут гнить, камень покроется плесенью и грибком, а металл станет ржаветь. Циркуляция воздуха помогает избежать подобных повреждений. Все предстоящие работы можно распределить на несколько этапов.

Расчёт требующегося материала

После того, как вы определились какие материалы для хозблока вы будете использовать, необходимо опредеиться какое количество материала вам нужно. Исходить из прямого подсчёта квадратных метров – затея провальная. В таком случае обязательно возникнут проблемы с обрезками, которые на чересчур длинных или коротких стенах обязательно останутся. Поэтому следует начертить подробную схему с размерами и сделать оптимальную раскладку сайдинга по всем поверхностям, исходя из его параметров. В таком случае у вас по окончании работ не останутся лишние панели или, что ещё хуже, не появится необходимость срочно докупать недостающий метраж.

Некоторую сложность представляют подсчёты материала для подкровельного пространства. Здесь, как правило, появляются сложные треугольные формы, в которых без применения математических вычислений не обойтись. Но в сети существует обилие онлайн-калькуляторов, без труда справляющихся с подобной задачей.

Заключительная стадия – определение стартовых и завершающих планок, соединительных и угловых креплений (внешних и внутренних). С ними дело обстоит проще. Достаточно сложить все горизонтальные и вертикальные размеры и зафиксировать количество требующихся деталей.

Инструменты

Если речь идёт о необходимости сделать всё своими руками – тогда этот пункт вам пригодится.

• Для разрезания панелей потребуется нож, ножовка по металлу или ножницы, болгарка. С задачей справится любой из этих инструментов.
• Отвёртка или шуруповёрт. Если крепите сайдинг на гвозди – тогда молоток.
• Рулетка и уровень.

В некоторых случаях полезно обзавестись гидроуровнем. Он поможет определить нулевую точку на неровной площадке. Сделать такое приспособление самостоятельно несложно. Наполненная водой прозрачная трубка, для которой можно использовать и детали медицинской капельницы, и обычный силиконовый садовый шланг. Главное, чтобы уровень жидкости внутри был виден невооружённым глазом.

Подготовка стен

Для каменных сараев этот пункт менее важен, а вот деревянную постройку придётся подвергнуть тщательной ревизии.

• Прогнившие доски подлежат замене.
• Скошенные углы желательно подровнять при помощи накладных реек, чтобы не заниматься геометрией на стадии монтажа обрешётки.
• Имеющиеся щели закрыть любым эластичным герметиком. От перепада температур дерево то расширяется, то сужается, и это не должно повредить целостность соединения.
• Обработать стены антисептиком и противопожарной пропиткой.

В целом, рекомендуется не экономить на этом шаге и проделать весь комплекс защитных мероприятий. Ведь по окончании работ к стеновым поверхностям доступа уже не будет. Обычно перечисленные действия на стандартном сарае много времени не занимают и своими руками их можно произвести за один день.

Установка обрешётки

Для монтажа основания сайдинга можно использовать 2 вида материалов:

1. Хорошо подходит металлический профиль, предназначенный для гипсокартонных плит. В нём есть перфорация, обеспечивающая дополнительную вентиляцию в местах соединения, что положительно сказывается на удалении конденсата.
2. Деревянные рейки – более дешёвый и доступный материал. Если вы не планируете заниматься утеплением сарая, то пригодится даже распущенная по длине доска. Но когда речь идёт о тёплом помещении, обрешётку делают с учётом толщины материала.  Например, минеральная вата – самый популярный в данной категории товар – может быть от 20 до 150 мм. Соответствующего сечения нужно подбирать и обрешёточный брус.

Первым делом устанавливаются угловые вертикальные элементы конструкции. Они должны быть выровнены по горизонту и плоскости, задавая строгую геометрию всем последующим промежуточным направляющим. Остальные рейки или металлопрофиль прикручиваются через равномерные промежутки. Рекомендуется выдерживать расстояние между ними от 30 до 40 см. Превышение этого параметра допустимо, но оно влияет на сопротивляемость фасада ветровым нагрузкам и сезонным деформациям.

Если одновременно с установкой сайдинга делается утепление – листы плотно помещаются в пространство между направляющими, не оставляя щелей и зазоров. Все работы по монтажу обрешётки не относятся к числу сложных и легко осуществляются своими руками. Главное, тщательно и скрупулёзно выдержать технологический порядок действий.

Установка сайдинга

Первым делом устанавливается стартовая планка, задающая нулевой уровень. Её рекомендуется сразу же сделать опоясывающей периметр, чтобы точно обозначить нижнюю границу сайдинговых панелей. Вот здесь пригодится гидроуровень, при помощи которого можно точно установить одинаковый горизонт для всех сторон. Обычное строительное приспособление такой возможности не даёт. Возникает слишком большая погрешность, которую в дальнейшем придётся исправлять «на глаз». Нижний срез пластикового элемента не должен соприкасаться с землёй. Зазор составляет не менее 1,5-2 см.

Следующим шагом делаем установку внешних и внутренних углов. Они свободно крепятся к направляющим и должны быть строго выверены по вертикали.

Если на длинной стене необходимо делать стыковку панелей – используйте специальную соединительную планку. Она закроет места срезов и придаст поверхности более строгий и законченный вид.

Гвозди или саморезы должны находиться на расстоянии 30-40 см друг от друга. Это оптимальный параметр, предохраняющий панели от скручивания и волнового эффекта. Крепление производится по центру специальных продолговатых отверстий. Шляпка не должна плотно фиксировать сайдинг, не давая ему двигаться. Рекомендуется оставлять свободный ход (1-2 мм), рассчитанный на естественные сезонные трансформации материала.

Верхняя часть фасада закрывается финишной планкой, завершая визуальную строгую границу стены.

В процессе эксплуатации уход за сайдингом практически не требуется. Его нужно 1-2 раза в год мыть проточной водой, удаляя осевшую на поверхность пластика пыль. При необходимости можно применять моющие средства, но это уже в случае сильных загрязнений.